تبلیغات
خرید و فروش خودرو

خرید و فروش خودرو

جدیدترین تغییرات در قیمت انواع خودرو

یکشنبه 12 دی 1395

یب بزند.

آسیب به داخل خودرو 

نور خورشید می‌تواند به چند روش به داخل خودروی شما صدمه بزند. ترکیب اشعه‌ی فرابنفش و حرارت فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌شود برای لوازم داخل خودرو ضرر زیادی دارد و ط شیشه‌ی جلو تشدید می‌شود. داشبورد ممکن است در مدت زمان نسبتا کوتاهی رنگش را از دست بدهد. بعضی از موادی که در داشبورد به کار می‌روند در اثر حرارت بیش از حد ترک می‌خورند و یا از هم باز می‌شوند، در این صورت ظاهر زیبای داشبورد از بین می‌رود.

مشکلات مشابهی ممکن است برای صندلی‌ها و تودوزی آنها پیش بیاید. صندلی‌ها چرمی اگر به طور مداوم زیر نور آفتاب باشند خیلی زودتر کهنه می‌شوند. در صندلی‌های مشکی و تیره‌رنگ، پریدن رنگ صندلی خیلی بیشتر به چشم می‌آید. در معرض نور آفتاب بودن، همچنین روغن‌های طبیعی چرم را خشک می‌کند و باعث سفت شدن و ترک خوردن آن می‌شود. معمولا خودروسازان از چرم‌های مقاوم به نور افتاب استفاده می‌کنند، اما این چرم‌ها هم اگر بیش از حد زیر نور باشند مقاومت خود را از دست می‌دهند.

نور خورشید برای رنگ بیرونی خودرو هم مضر است. رنگ‌های تیره‌تر مانند سیاه، آبی یا قرمز حساسیت بیشتری به این نور دارند، اما در هر حال رنگ هر خودرویی ممکن است در اثر نور بی‌وقفه و مداوم آفتاب خراب شود. قطعاتی پلاستیکی بیرون خودرو هم در معرض خطر هستند. معمولا به قطعاتی نظیر سپر، گلگیر، پوشش آینه‌ها و باربند بی‌توجهی می‌شود، اما رنگ آنها هم ممکن است در اثر نور آفتاب از بین برود.

جلوگیری از آسیب ها 

به چند روش ساده می‌توانید از آسیب رساندن نور خورشید به خودرو جلوگیری کنید. همیشه سعی کنید در سایه پارک کنید، و یا بهتر، زیر یک سقف. اگر مجبورید خودرورا زیر نور مستقیم خورشید رها کنید، شیشه‌ها (مخصوصا شیشه‌ی جلو) را بپوشانید تا از تابش مستقیم نور به داشبورد جلوگیری کنید. این کار خودروی شما را خنک‌تر نگه می‌دارد و وقتی برمی‌گردید هم راحت‌تر خواهید بود. صندلی‌ها را هم می‌توانید به شکلی مشابه با کاور بپوشانید.

بیرون خودرو را با دستمال یا ابر خیس پاک کنید. برای این کار از دستمال خشک استفاده نکنید، این کار ممکن است به رنگ خودرو بیشتر آسیب بزند. واکس‌های مخصوصی هم برای پاک کردن رنگ خودرو در بازار موجود هستند که استفاده از آنها هم می‌تواند اثرات مضر نور آفتاب را تا حد زیادی کاهش دهد. اگر برای محافظت از خودروی خود از چادر استفاده می‌کنیدعد گازهای شیمیایی از خود، تاثیر بدی روی رنگ خودرو بگذارند. با رعایت کردن این موارد می‌توانید از رنگ خودروی خود در برابر نور آفتاب محافظت کنید.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 آذر 1395

    تنظیم بسیار دشوار و سخت سیستم جرقه زنی در اینگونه خودروها . 

    عامل اصلی کار در یک کاربراتور ایجاد مکش ( خلاء ) بر روی مجرای خروج سوخت ( ژیگلور ) می باشد . این مهم توسط قسمتی از بدنه کاربراتور به نام ونتوری یا گلوگاه انجام می گیرد . ونتوری در حقیقت مقطع کاهش بدنه کاربراتور می باشد . با باز شدن صفحه گاز ، هوا توسط سیلندر موتور مکیده شده و به داخل کاربراتور جریان می یابد ( تند شدن سرعت مکش هوا در سیلندرها و در نهایت عبور جریان بیشتر از کاربراتور ) . در هنگام عبور از ونتوری به علت کاهش مقطع عبور ، سرعت هوا افزایش یافته و فشار محفظه ونتوری کاهش می یابد و مکشی ایجاد می نماید که به مراتب از سایر مقاطع کاربراتور بیشتر است . بنابراین چنانچه سیستم انتقال سوخت به این بخش متصل شود ، سوخت مکیده شده و پس از مخلوط شدن با هوا به داخل سیلندر وارد می شود . 

    انواع موتور خودرو


    انواع کاربراتور : کاربراتور ها از نظر جایگاه جریان عبوری هوا ( مسیر عبور هوا ) به سه دسته تقسیم می-شوند : 

    1 . کاربراتور با جریان هوا از بالا به پایین : در این کاربراتور نیروی جاذبه به جریان مخلوط سوخت و هوا به داخل موتور کمک می کند و در نتیجه تغذیه موتور بهتر انجام می شود . علاوه بر آن دسترسی به کاربراتور از نظر فضای تعمیراتی نیز بهتر می باشد . به همین دلیل این نوع کاربراتور برروی اکثر خودروها به کار می رود که می توانند شامل کاربراتورهای یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشند . کاربراتور خودروهای نیسان ، پراید ، پژو از این نوع می باشند . 

    2 . کاربراتور با جریان هوا از پایین به بالا : این نوع کاربراتور بیشتر در گذشته به کار گرفته می شده است و علت آن جلوگیری از ورود سوخت به صورت مایع به موتور بود . در حال حاضر با توجه به اینکه این کاربراتور از نظر فضای تعمیراتی از قابلیت دسترسی خوبی برخوردار نیست و علاوه برآن روشن شدن موتور در هوای سرد نیز به خوبی انجام نمی شود ، کاربردی ندارد . کاربراتور خودروهای قدیمی دهه ی 1960 میلادی معمولا از این نوع می باشد . 

    3 . کاربراتور با جریان هوای افقی : مزیت اصلی این نوع کاربراتور ارتفاع کمی است که درزیر درپوش موتوراشغال می کند . این نوع کاربراتور می تواند دارای ونتوری ثابت یا متغیر باشد . کاربراتور خودرو پیکان از نوع کاربراتور با جریان هوای افقی و با ونتوری متغیر می باشد . 

    4 . کاربراتورهای چند دهنه ، کاربراتورها با ونتوری ( سیستم مکش ) ثابت و یا متغییر نیز وجود دارند ، که کاربراتورهای چند دهنه برای تقسیم بار خروجی سوخت و رسیدن مناسب تر سوخت به تمام سیلندرها و در برخی موارد ، هر دهنه برای منظور خاص ( به عنوان مثال دور تخت گاز ) مورد استفاده قرار می گیرند . کاربراتورهای ونتوری متغیر نیز برای دورهای متفاوت از موتور ( منظور همان میزان RPM خودرو می باشد ) طراحی شده و میزان مخلوط سوخت و هوا را بر اساس میزان درخواستی موتور ( میزان مکش هوا داخل سیلندرها ) ، به صورت اتوماتیک و مکانیکی تغییر می دهد . 

    کاربراتورها عموما از قسمت های زیر تشکیل شده اند : 

    محفظه ی گاز ، محفظه ی ساسات ، بدنه ، محفظه راه انداز ، پمپ شتاب دهنده که ونتوری در کاربراتورهای یک مرحله ای یا ونتوری ها در انواع دو مرحله ای در بدنه اصلی جای می گیرند . صفحه گاز در محفظه ی گاز و صفحه ی ساسات در محفظه ی ساسات قرار دارند . محفظه ی راه انداز و پمپ شتاب دهنده نیز در کاربراتورهای پیشرفته برای جبران بعضی کاستی های کاربراتورهای اولیه طراحی و استفاده می شوند . 

    در موارد دیگر به شرح کامل و فنی تری از کارکرد ، ایراداتت ، محاسن و موارد دیگر کاربراتور خواهیم پرداخت . 

    موتور انژکتوری


    انواع موتور خودرو


    سیستم سوخت رسانی انژکتوری ، یکی از روش های سوخت رسانی به موتورهای احتراق داخلی می-باشد که در این سیستم ، سوخت توسط یک پمپ مکانیکی یا برقی با فشار به داخل لوله‌های سوخت رسانی ( انتقال دهنده های سوخت ) و ریل سوخت وارد می‌شود و از طریق انژکتورها که در واقع نوعی شیر محسوب می‌شوند ( برای مفهوم بهتر یک سرنگ را در نظر بگیرید که با فشار مایع درونی محفظه خویش را با بیرون پاشش کرده و سوخت را به صورت پودر تبدیل می نمایند ) ، به پشت سوپاپ هوا یا درون سیلندرها ، به صورت پودر شده تزریق نموده و به این ترتیب مخلوطی از هوا و سوخت برای احتراق در موتور و تولید انرژی بدست می‌آید . 

    ذات سیستم انژکتوری بر پایه استفاده بهینه از سوخت موجود ، تبدیل سوخت موجود به بهترین درصد حجمی ترکیبی برای استفاده در خودروها می باشد . 

    در ابتدای امر به تاریخچه مختصری از این سیستم خواهیم پرداخت . 

    در اواخر سال ۱۹۵۰ و اوایل سال ۱۹۶۰ میلادی کارخانه شورولت و پونتیاک اولین طرح سوخت رسانی انژکتوری مکانیکی نوع تزریق دائم را عرضه نمودند . البته باید این را بدانیم این نوع طرح ها ، خود را مدیون پروژه هایی بودند که در سالهای جنگ دوم جهانی بر روی هواپیماها به دلیل محدودیت استفاده سیستم های قدیمی در ارتفاعات بالا و درجه حرارت های پایین پیش آمده بود ( به هر میزان دمایی که بتوان آنرا با دماسنج های متفاوت اندازه گیری نمود ، درجه حرارات گویند ، حتی اگر دما 1 درجه باشد و یا زیر صفر ) . بعد از جنگ دوم جهانی ، اولین شرکتی که توانست این سیستم را به صورت تجاری استفاده نماید ، شرکت دایملر آلمان ( همان مرسدس بنز ) در سال 1954 و بر روی یکی از افسانه های تکرار ناشدنی خویش یعنی SL300 ( همان ققنوس معروف ، که خودروی SLS را از روی آن به طراحی و ساخت رسانیده اند ) ، بکار گرفت و در این مورد خود را در دسته اولین ها قرار داد . در اواخر سال ۱۹۵۰ شرکت کرایسلر تعدادی اتومبیل انژکتوری با سیستم الکترونیکی تولید نمود و نام این طرح را بندیکس الکتروژکتور نامید. با ظهور ترانزیستور و دیود در صنعت الکترونیک ، در سال ۱۹۶۸ میلادی شرکت فولکس واگن نمونه جالبی از طرح شرکت بوش را که از فن آوریهای نوین بهره جسته بود در روی موتورهای خود بکار برد . تا به امروز نیز پیشرفت و بهینه سازی انواع این سیستم در دستور کار بسیاری از شرکت ها قرار گرفته و همچنان شاهد ظهور سیستم های نوین و جدیدی از تزریق مستقیم سوخت می باشیم . 

    مزایای سیستم تزریق سوخت انژکتوری به ترتیب زیر می باشد . 

    توزیع یکنواخت سوخت بین سلیندرها ، کاهش خام سوزی ، کاهش تولید گازهای خطرناک ، راندمان حجمی بالاتر موتور به علت حذف ونتوری ، کاهش ارتفاع موتور ، عدم نیاز به گرمکن ، شتاب گیری مناسب-تر موتور، کاهش مصرف سوخت و اندازه گیری دقیق سوخت ، کارکرد مناسب و تعمیر کمتر و نیاز بسیار کمتر برای تنظیم سیستم سوخت رسانی از مزایای روش تزریق سوخت به صورت انژکتوری می‌باشد . 

    معایب سیستم تزریق سوخت انژکتوری به ترتیب زیر می باشد . 

    وجود قطعات حساس ، دقیق و گران قیمت ، نیاز به تخصص فراوان در امر تولید و تعمیر قطعات و پیچیدگی سیستم از معایب روش تزریق سوخت می‌باشد . 

    انواع سیستم سوخت رسانی انژکتوری به ترتیب نسل به شرح زیر می باشد . 

    مکانیکی ( نسل اول ) 

    سیستم K-Jetronic 

    الکترونیکی EFI 

    نوع L-Jetronic 

    نوع D-Jetronic 

    نوع K-Jetronic 

    نوع LH-Jetronic 

    سیستم MPFI 

    سیستم SPFI 

    سیستم GDI 

    و ...... 

    اجزاء سیستم سوخت رسانی انژکتوری به شرح فوق می باشد . 

    ریل سوخت و انژکتورهای متصل به آن ، سنسورها که شامل : سنسور فشار هوا، سنسور دمای هوا، سنسور دمای آب، سنسور سرعت ، سنسور دور موتور، سنسور اکسیژن ، سنسور زاویه میل لنگ ، پتانسیومتر دریچه گاز ، سنسور ضربه ، سوئیچ اینرسی ، سنسور جریان جرمی هوا ، پمپ بنزین ، لوله‌های سوخت رسانی ، فیلتر سوخت ، مانیفولد هواو بدنه گاز ، واحد کنترل الکترونیکی یا همان ECU ، موتور کنترل دور آرام ، رگلاتور فشار شکن و ...... . 

    انواع موتور خودرو


    سیستم انژکتوری شامل 3 بخش می باشد ، که به ترتیب زیر می باشد . در این بخش ترتیب بسیار مهم می باشد . 

    1 . سنسورها : وظیفه سنسورها جمع آوری اطلاعات خام برای انتقال به واحد کنترل الکترونیکی مرکزی یا همان ECU می باشد . 

    2 . واحد کنترل کننده مرکزی یا همان ECU ، که اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل کرده و به دستوراتی تبدیل نموده که این دستورات برای اجرا به واحدهایی با نام عملگر منتقل می شوند . 

    3 . عملگرها یا همان واحدهای عمل کننده ، که این موارد به مانند انژکتورها که تزریق سوخت را بر عهده دارند ، تمام موارد برای کارکرد خودرو را به هر آنچه که ECU به آنها ابلاغ نموده ، انجام می دهند . در اصل خروجی سیستم انژکتوری همین عملگرها هستند . 

    انواع روشهای تزریق سوخت انژکتوری 

    نوع تک نقطه‌ای شامل : , TBI CFI 

    نوع تزریق مداوم 

    نوع تزریق دریچه مرکزی شامل : CPI و CPFI 

    نوع چند نقطه‌ای 

    نوع تزریق مستقیم 

     

    موتورهای دارای سیستم توربو شارژر


    انواع موتور خودرو


    توربو شارژر کمپرسوری است که با افزایش توان مکش هوای ورودی توسط موتور خودرو ، موجب احتراق بهتر سوخت و در نتیجه افزایش قدرت موتور می‌شود . این گفته به اصطلاحی ساده تر یعنی اینکه ، این دمنده و یا کمپرس کننده ، کاری جز فرستادن هوای بیشتر به داخل محفظه احتراق انجام نمی دهد ، این حرکت در نهایت به بهتر شدن سیستم جرقه و بهتر شدن نوع احتراق ، تبدیل گشته و این مهم باعث افزایش راندمان حجمی موتور خواهد شد . این وسیله با کمک گازهای خروجی موتور کار می‌کند و بدون اتلاف انرژی فعالیت می‌کند . اکنون برخی شرکت ها برای اینکه حتی ممکن است برای خروج گازها ، در مسیر خروجی اهمیت بالایی برخوردار باشند ، از توبر چارجرها و یا همان توربو شارژرهایی با قابلیت استفاده از موتورهای الکتریکی استفاده می نمایند . در واقع توربو شارژر با نیروی حاصل از گازهای خروجی موتور عمل می کند . معمولا از این سامانه در سیکل اتو و سیکل دیزل برای موتورهای احتراق داخلی استفاده می گردد . 

    انواع موتور خودرو


    سیستمهای توربو ، به عنوان سیستم پرخوران و یا تنفس مصنوعی نیز شناخته می شوند . این اصطلاحات رایج در مجلات و مقالات بوده و هرکجا که این عناوین را دیدید ، به یاد موتورهایی با سیستم توربو شارژر بیافتید . 

     

    موتورهای دارای سوپر شارژر


    انواع موتور خودرو


    از زمان اختراع موتور احتراق داخلی ، مهندسان خودرو ، عاشقان سرعت و طراحان خودروهای مسابقه در حال جست و جوی راه هایی برای افزایش قدرت آن بوده اند . یک راه برای افزودن قدرت ساختن یک موتور بزرگ تر است . اما موتورهای بزرگ تر که سنگین تر و ساخت و نگهداری آنها گران تر است همیشه بهتر نیستند . راه دوم بهبود احتراق و تخلیه بهتر گازها از محفظه احتراق بوده . برای اینکه بتوانیم از موتورهایی با حجم پایین تر ، بازده بهتر و مناسب تری داشته باشیم ، بسیار راه های متفاوتی وجود داشته ولی این نکته نیز وجود دارد ، که هر مورد از موارد گفته شده ، باید در جایی مناسب خویش استفاده گردد ، برای همین منظور یکی از راه های کم هزینه و مناسب که با استقبال زیادی در میان خودرو سازان روبه رو گردیده است ، استفاده از حجم هوای ورودی بهتر است و این مهم بوسیله توربو شارژر و سوپر شارژ میسر خواهد شد . 

    اصول کار کرد سوپر شارژرها به شرح فوق می باشد . 

    سوپر شارژر به هر وسیله ای گفته می شود که فشار هوای مکیده شده را به بیش از فشار جو می رساند . توربو شارژر ها هم این کار را انجام می دهند . تفاوت بین این دو سیستم ، منبع انرژی آن ها است . توربو شارژر ها توان خود را از توربینی می گیرند که به وسیله ی جریان جرمی اگزوز به حرکت در می آید و یا در برخی از مدل ها از موتورهای الکتریکی نیروی خویش را تامین می نمایند ، ولی سوپر شارژر ها به وسیله ی تسمه یا زنجیر به صورت مکانیکی از طریق میل لنگ نیرو می گیرند ( مانند نیرو گرفتن کولر خودرو ولی به صورت دائمی ) . 

    انواع موتور خودرو


    سوپر شارژرها ، به مانند توربوها ، هوای بیشتری را به داخل محفظه احتراق هدایت می نمایند و در مدل های متفاوتی هستند . البته موارد اصلی کار کرد توربوها و تفاوت های اساسی و ... آنها را در مقالاتی بهتر ، خواهیم گنجاند و در این مهم تنها به معرفی بسنده کرده ایم . 

     

    موتورهای دیزلی ، توربو دیزلی


    انواع موتور خودرو


    خودروهایی که از سوخت هایی چون دیزل و سوخت ارگانیک بیودیزل استفاده می نمایند را ، خودروهای دیزل گویند . اینگونه خودروها ، به دلیل نداشتن سیستم جرقه زنی و نیاز به هوای بیشتر ، اکثرا دارای سیستم توربو چارجر نیز بوده و گاهی اوقات اینگونه خودروها را با نام توربو دیزل نیز می شناسند . 

    تفاوت اصلی بین موتور های دیزلی و بنزینی به تفسیر زیر می باشد . 

    یک موتور بنزینی مخلوط هوا و سوخت ( بنزین اتمیزه شده ) را مکش می کند و آنرا متراکم می کند و بعد مخلوط را با جرقه مشتعل می کند . یک موتور دیزلی فقط هوا را می گیرد و آنرا متراکم می کند که این عمل باعث ایجاد فشار و گرما در مرحله ترکم می گردد و بعدا سوخت را به داخل هوای متراکم تزریق می کند . این عمل بوسیله یک انژکتور انجام می گردد که داخل محفظه احتراق قرار دارد . گرمای حاصل از متراکم شدن هوا موجب مشتعل شدن خود به خودی سوخت می شود ، تنها نکته ای که در این حالت وجود دارد ، تزریق سوخت کمی بیشتر از مدت زمان عادی بوده که این تزریق سوخت تا زمانی که پیستون پایین برود ، ادامه پیدا می نماید . 

    نسبت تراکم موتور های بنزینی از 1 به 8 شروع شده و تا 1 به 12 ادامه دارد ، این در حالی است که نسبت تراکم موتور های دیزلی از 1 به 14 تقریبا شروع شده و تا 1 به 25 نیز ادامه دارد . نسبت تراکم بالای موتور های دیزلی منجر به بهتر شدن بازده این خودروها شده است ، ولی این در حالی است که خودروهی دیزلی دارای قدرت و گشتاور بالاتری بوده و دارای توان خروجی و سرعت بالایی نیستند . 

    محاسن اینگونه موتورها به ترتیب زیر می باشد . 

    1. دارای گشتاور مناسبی بوده و برای خودروهای تجاری مناسب تر هستند . 

    2. دارای بازده بالاتر و آلایندگی کمتر نسبت به هم نوعان بنزین سوز و یا دوگانه سوز خویش دارند . 

    3. هزینه های سوخت اینگونه موتورها ، پایین بوده و بسیار اقتصادی تر هستند . 

    4. دارای تعمیرات و نگهداری بسیار ساده تر نسبت به موتورهای دیگر هستند . 

    معایب اینگونه از موتورها به شرح زیر می باشد . 

    1. دارای دور موتور پایین تر بوده و برای خودروهای سواری خاص کمتر مورد استقبال قرار گرفته اند . 

    2. دارای سر و صدای بسیاری بوده و به همین دلیل در نزد مردم از جایگاه پایین تری برخودار بوده است . 

    انواع موتور خودرو


     

    موتورهای گاز سوز و دو دو گانه سوز

    خودروهای دوگانه سوز به خودروهایی گفته می شود که موتور آن ها برای استفاده 2 نوع سوخت طراحی شده است ، به عنوان مثال خودرویی که قابلیت استفاده از بنزین و گاز را یکجا داشته باشد ، دوگانه سوز گویند . 

    سیستم سوخت رسانی این خودروها ، با سیستم سوخت رسانی اول آن ها یکسان بوده و تنها با استفاده از تغییراتی جزئی و یا تعویض نمودن برخی از قطعات سیستم سوخت رسانی با نوعی که برای هر دو نوع سوخت ، طراحی شده است ، در اینگونه از خودروها مورد استفاده قرار می گیرد . 

    البته در بیشتر موارد خودروهایی که با سوخت هایی چون ، بنزین و گاز طبیعی ( CNG ) و یا گاز مایع ( LPG ) ، عمل نمایند را ، خودروهای دوگانه سوز می نامند . خودروهای دوگانه سوز و گاز سوز دارای محاسن و معایبی بوده که به شرح زیر است . 

    انواع موتور خودرو


    محاسن این سیستم ها به شرح زیر می باشد . 

    1. آلودگی کمتر و دوستدار محیط زیست . 

    2. سوخت ارزان و در دسترس . 

    معایب این نوع از موتورها که موارد مهمی هستند ، به شرح زیر می باشد . 

    1. هزینه های تعمیرات نگهداری نسبتا بالا . 

    2. تعمیرات دوره ای زیاد . 

    3. خراب شدن سرسیلندر پس از مدتی کارکرد . 

    4. بازدهی موتور نامناسب . 

    5. مصرف بیش از اندازه و طی مسافت کوتاه با یک مخزن کاملا پر از گاز نسبت به خودروهای بنزینی . 

    در مورد این خودروها مقالات بهتر و جامع تری در دست تهیه می باشد . 

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 18 آذر 1395

    دیفرانسیل جلو

    بسیاری از وسایل نقلیه به صورت تک‌دیفرانسیل (2WD) هستند و در آنها نیروی خروجی موتور تنها به یک جفت از چرخ‌ها منتقل می‌شود. بسیاری از خودروهای امروزی، مینی‌ون‌ها و حتی برخی شاسی‌بلندهای کراس‌اور نیز از سیستم دیفرانسیل جلو استفاده می‌کنند؛ چرا که کاربرد این سیستم، هم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است. همین‌طور فضای بهینه‌ای در طراحی ایجاد می‌کند و نفش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد فضای مناسب برای پاها در صندلی‌های عقب دارد. در شرایط لغزنده، سیستم FWD از توزیع وزن مناسب بر روی چرخ‌های جلو بهره می‌برد؛ چرخ‌هایی که در این حالت، هم برای سیستم فرمان و هم برای ایجاد کشش استفاده می‌شوند. 

    دیفرانسیل عقب

    سیستم دیفرانسیل عقب (RWD) معمولاً در پیکاپ‌ها و شاسی‌بلندهای مبتنی بر تراک‌ها و همین‌طور خودروهای اسپورت و سدان‌های با عملکرد بالا مشاهده می‌‌شود. برای تراک‌ها، دیفرانسیل عقب امکان استفاده از قطعات سنگین و حجیم را فراهم می‌آورد و هنگام بارگیری با وزن بالا، کشش بهتری را ایجاد می‌کند. برای یک خودرو با عملکرد بالا، دیفرانسیل عقب با توزیع وزن با تناسب بیشتر بین دو محور، هندلینگ را بهبود می‌بخشد و با کاستن از وظیفه چرخ‌های جلو، آنها را در شرایط بهتری برای سیستم فرمان قرار می‌دهد. امّا در همین حال، باید توجه داشت که استفاده از دیفرانسیل عقب، کشش کمتری را در مسیر‌های لغزنده به همراه خواهد داشت. 

    تمام تراک‌های سبک موجود در بازار امریکا از مدل سال ۲۰۱۲ دارای سیستم کنترل پایداری الکترونیکی در کنار کنترل کشش هستند که باعث بهبود قابل‌توجه رانندگی در شرایط زمستانی، به‌خصوص برای وسایل نقلیه دیفرانسیل عقب می‌شود. با این وجود، مشاهده شده که سیستم‌های دیفرانسیل‌ تمام‌چرخ و چهار چرخ متحرک، کشش به مراتب بالاتری در شرایط لغزنده ایجاد می‌کنند. 

    دیفرانسیل تمام‌چرخ متحرک

    همان‌طور که از نام این سیستم برمی‌آید، سیستم AWD نیرو را به هر گوشه از خودرو منتقل می‌کند. این سیستم در هنگام شتاب‌گیری، بیشتر کشش را در جلو ایجاد می‌کند. ولی مزیت و کارآیی آن بیشتر در شرایط زمستانی و رانندگی در یک مسیر متعادل خارج از جاده است. بسیاری از سیستم‌های AWD در ابتدا نیرو را به یک جفت از چرخ‌ها، عقب یا جلو، منتقل می‌کنند و وقتی لغزش 

    دیفرانسیل چهار چرخ متحرک

    با اینکه در تبلیغات خودرویی معمولاً‌ از عناوین AWD و 4WD به جای یکدیگر استفاده می‌شود، ولی این‌دو در واقع، دو چیز متمایز هستند. در حالت کلی، سیستم دیفرانسیل چهار چرخ محرک (4WD) برای شرایط سخت رانندگی آفرود مانند بالا رفتن از تخته‌سنگ‌ها، عبور از آب‌های عمیق و رانندگی در سراشیبی‌های تند با سطح لغزنده و با کشش کم بهینه‌سازی شده است. برخی از سیستم‌ها، دارای دیفرانسیل‌هایی هستند که امکان قفل شدن برای ایجاد بیشترین کشش را فراهم می‌کند و در همین حال می‌تواند سرعت چرخ‌های راست و چپ و همین‌طور محورهای جلو و عقب را تنظیم کند. 

    سیستم‌های مدرن 4WD می‌توانند به تمام‌وقت، اتوماتیک یا پاره‌وقت باشند. «تمام‌وقت» به این معناست که این سیستم‌ها همیشه فعال خواهند ماند. در حالت «اتوماتیک»، خودرو به صورت خودکار بین دو حالت تک‌دیفرانسیل و دو دیفرانسیل سوئیچ می‌کند. در حالت «پاره‌وقت» نیز راننده باید به صورت دستی بین دو حالت دو و چهار چرخ متحرک شیفت انجام دهد. در خودروهای با سیستم دیفرانسیل چهار چرخ متحرک به صورت «پاره‌وقت»، نباید در زمین‌های خشک در حالت 4WD رانندگی کرد، زیرا این امر می‌تواند به سیستم پیشرانه خودرو آسیب بزند. 

    اگر آفرودبازهای حرفه‌ای را کنار بگذاریم، بسیاری از رانندگان هیچ‌وقت به قابلیت‌های بیشتری که سیستم‌های 4WD نسبت به AWD ها در دسترس قرار می‌دهند، احتیاج پیدا نمی‌کنند. 

    برای شرایط بارندگی و برف‌های بسیار کم، سیستم‌های دیفرانسیل دو چرخ محرک عملکرد خوبی خواهند داشت و برای بسیاری از وسایل نقلیه، دیفرانسیل جلو، تنظیم مناسبی خواهد بود. البته برای خودروهای با عملکرد بالا، سیستم دیفرانسیل عقب ترجیح داده می‌شود، ولی در همین حال، سیستم AWD می‌تواند باعث افزایش کشش شده و هندلینگ شرایط آب‌وهوایی خشک را بهبود بخشد. سیستم دیفرانسیل تمام‌چرخ متحرک به‌ویژه در هوای طوفانی، به قابلیت حفظ خودرو در مسیر در هنگام شتاب‌گیری اضافه می‌کند و برای بسیاری از شرایط برفی نرمال و گشت‌های ساده خارج از جاده مناسب است. ولی اگر می‌خواهید در یک شرایط برفی سخت یا آفرود واقعی رانندگی کنید، و یا به رانندگی خارج از جاده عادت همیشگی دارید، حتماً‌ باید به سراغ گزینه 4WD بروید و همین‌طور فاصله زیادی نسبت به سطح زمین ایجاد کنید. در همین حال، باید توجه داشته باشید که استفاده از هریک از سیستم‌های AWD یا 4WD وزن‌ قابل‌توجهی را به خودروی شما اضافه می‌کند و مصرف سوخت آن را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 

    یکی از دلایلی که بیشتر افراد به سراغ یک وسیله نقلیه کاربردی اسپورت می‌روند، وجود اطمینان بیشتر در کشش با دیفرانسیل چهار چرخ متحرک است. این در حالی است که بسیاری از محدودیت‌های AWD و 4WD باخبر نیستند. با اینکه توزیع نیروی به کل چهار چرخ موجب افزایش کشش در خط مستقیم می‌شود، ولی هیچ تفاوتی در زمینه ترمز‌گیری در مقایسه با یک سیستم 2WD ایجاد نمی‌کند؛ چرا که همه وسایل نقلی. 

  • نظرات() 
  • شنبه 13 آذر 1395

    انواع کلاس خودرو


    این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس E قرار می گیرد . 

    خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را E Segment یا خودروی کلاس E نام گذاری می نمایند . 

     

    خودروهای بزرگ و لوکس

    این خودروها عموما با نام خودروهای متوسط و یا پایین متوسط نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس B مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل : 

    1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای متوسط یا همان E Class . 

    2. حجم موتور اکثرا بیش از 3000cc می باشد . 

    3. دارای بدنه سدان 4 درب ، فست بک و لیموزین می باشند . 

    4. طول این خودروها عموما به بیش از 5000 میلی متر می رسد . 

    5. دارای عملکردی بهتر از کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط . 

    6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بسیار مناسب و بیشتر از خودروهای نیمه لوکس . دارای بهترین کیفیت قطعات تولیدی نیز می باشند . 

    7. این خودروها با امکاناتی ویژه ارائه می گردند که کمتر خودرویی در دیگر کلاس ها توان رقابت با این امکانات را دارا می باشد . 

    انواع کلاس خودرو

    انواع کلاس خودرو


    این را نباید فراموش کرد که بیشتر ، منظور از بیان سخنان گفته شده ، ایجاد تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد بدنه ( به مانند خودروهی فست بک و یا گرند تور ) ، از موارد بالا نقض شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس F قرار می گیرد . 

    خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را F Segment یا خودروی کلاس F نام گذاری می-نمایند . 

     

    خودروهای شاسی بلند

    این خودروها عموما با نام خودروهای SUV و Cross Over ( کراس اوور ) نیز شناخته می شوند . این کلاس دارای مشخصات فنی خاص خود بوده که شامل : 

    1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای بزرگ یا همان D Class . 

    2. دارای ارتفاع بیشتر نسبت به تمامی خودروهای کلاس های دیگر . 

    3. اکثرا دارای سیستم چهار چرخ محرک ( 4WD , AWD ) بوده ولی در بسیاری موارد دارای سیستم محرک جلو و یا عقب نیز بوده اند . 

    4. اکثر این خودروها به دلیل ارتفاع بالایی که دارند ، قابلیت های بیابان گردی ، طبیعت نوردی و امثالهم را برای صاحبانشان فراهم می نمایند . 

    5. این گونه از کلاس بدنه دارای انواع موتورها ، در انواع آرایش ها بوده و محدوده خاصی را برای آن در نظر نگرفته اند . 

    6. دارای بدنه 4 ستون که درب صندوق بار اکثرا در داخل اتاق خودرو باز می گردد . 

    7. طول این خودروها عموما نزدیک به 5000 میلی متر می رسد ( گاهی اوقات از این اندازه بیشتر و یا کمتر نیز دیده شده است ) . 

    8. دارای عملکردی به مراتب بهتر از کلاس M ، دارای قابلیت های بیابان گردی و رانندگی لذت بخش در شهر ، ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس E می باشند . 

    9. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا اقتصادی بوده و دارای کیفیت مناسبی هستند . البته برخی از سازندگان امکانات رفاهی تا حدود خودروهای F کلاس را نیز برای این خودروها به دلیل بازار رقابتی که این خودروها برای جلب نظر مشتریان خاص دارند ، قرار می دهند . 

    10. این خودروها داری 5 درب ( درب صندوق بار که داخل خودرو باز می گردد ) می باشند ، البته مواردی هم بسیار هستند که دارای 3 درب هستن ( 2 درب خودرو براب یرنشینان و 1 درب برای صندوق بار ) . 

    11. این خودروها دارای 2 ردیف صندلی بوده اکثرا ولی در موارد بسیاری نیز خودروهایی بوده اند که 3 ردیف صندلی نیز داشته اند . 

    انواع کلاس خودرو

    انواع کلاس خودرو


    این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، داشتن تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نقض شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس J قرار می گیرد . 

    خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را J Segment یا خودروی کلاس J نام گذاری می-نمایند . 

     

    خودروهای چند منظوره و مینی ون

    این خودروها عموما با نام خودروهای مینی ون و MPV نیز شناخته می شوند . این کلاس دارای مشخصات فنی خاص خود بوده که شامل : 

    1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای بزرگ یا همان D Class . 

    2. حجم موتور اکثرا بیش از 2000cc و کمتر از 4500cc می باشد . 

    3. دارای بدنه 3 ستون و یا 4 ستون . 

    4. طول این خودروها عموما نزدیک به 5000 میلی متر می رسد ( گاهی اوقات از این اندازه نیز بسیار بیشتر می شود ) . 

    5. دارای عملکردی در حدود کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط می باشد . 

    6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا اقتصادی بوده و دارای کیفیت مناسبی هستند . 

    7. این خودروها داری 5 درب ( درب صندوق بار که داخل خودرو باز می گردد ) ، و در بسیاری موارد نیز دارای 2 درب کشویی بزرگ در پشت درب های جلوی خودرو می باشند . 

    8. در بیشتر موارد دارای 3 ردیف صندلی بوده و در برخی موارد 4 ردیف صندلی نیز دیده شده است . 

    انواع کلاس خودرو

    انواع کلاس خودرو


    این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس M قرار می گیرد . 

    خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را M Segment یا خودروی کلاس M نام گذاری می نمایند . 

     

    خودروهای اسپرت دو درب

    این خودروها عموما با نام خودروهای اسپرت نیز شناخته می شوند . 

    مشخصات کلی خودروهایی که در این بخش قرار می گیرند و آن ها را با نام S Segment شناسایی می نماییم ، شامل : 

    1. دارای بدنه با طراحی خاص که شامل بدنه های : 

    • خودروهای کوپه یا 2 درب . 

    • خودروهای اسپرت با قابلیت سقف جمع شونده ( Cabriolet و Convertible ) . 

    • خودروهای رودستر . 

    • خودروهای سوپر اسپرت . 

    • خودروهای 2 نفره . 

    • خودروهای 2+2 نفره . 

    • خودروهایی با قابلیت بستن و یا باز نمودن سقف به صورت دستی ( مانند خودروی KOENIGSEGG CCX ) . 

    • خودروهای مسابقه ای خیابانی . 

    • خودروهایی از کلاس های دیگر که دارای یکی از ویژگی های بالا باشند نیز در این بخش قرار خواهند گرفت . 

    2. حجم موتور این گونه خودروها اصلا دارای پارامتر خاصی نبوده و همچنین تعداد سیلندرهای موتور این خودروها . تنها مطلبی که در این مورد ( موتور خودروهای اسپرت ) وجود داشته نحوه عملکرد اینگونه موتورها بوده ، که همگی دارای قابلیت هایی همچون : 

    • دور گیری سریع . 

    • بازده خروجی مناسب نسبت به حجم موتور مورد استفاده . 

    • گشتاور مناسب در دور موتورهای پایین . 

    • قدرت موتور بسیار مناسب و کارآمد . 

    3. در این گونه خودروها بر اساس تصمیم کارخانه سازنده قابلیت های حرکتی خاصی برای این خودروها تعریف شده و اینگونه خودروها بر اساس این قابلیت ها ساخته خواهند شد . یکی از اصلی ترین مواردی که این رده از خودروها را با دیگر کلاس های اتومبیل جدا نموده ، همین قابلیت های حرکتی بوده ، به نحوی که خودروسازان به دنبال ایجاد چنین شرایطی بر روی محصولات دیگر خویش نیز هستند . 

    4. دارای عملکردی بهتر از تمام کلاس های دیگر داشته و بیشتر رکوردهایی که در زمینه خودرو به ثبت رسیده است ، از خودروهایی بوده که در این کلاس تعریف شده اند . 

    5. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بسیار مناسب هستند . دارای بهترین کیفیت قطعات تولیدی نیز می باشند ( البته مشاهده گردیده است که در برخی موارد این مسئله نقض گردیده است ) . 

    6. این خودروها با امکاناتی ویژه ارائه می گردند که کمتر خودرویی در دیگر کلاس ها توان رقابت با این امکانات را دارا می باشد ( امکانات عملکردی ، تجهیزات رفاهی و .... ) . 

    انواع کلاس خودرو

    انواع کلاس خودرو

    انواع کلاس خودرو

    انواع کلاس خودرو


     

    خودروهای ون

    کاروانه یا ون یا به اصطلاح انگلیسی Van‏ ، به گونه‌ای از خودروها اطلاق می‌شود که برای حمل و نقل اسباب و لوازم حجیم و سنگین و یا گروهی چند نفره از انسان‌ها استفاده می‌شود . خودروهای ون معمولاً بدنه‌ای مکعب شکل دارند که بر روی چهار چرخ سوار شده است . ابعاد بدنه این خودرو را می توان حد فاصل کلاس استیشن واگن و کامیون ( در حوزه باربری ) و مینی ‌بوس ( در حوزه نفربری ) دانست . این خودروها دارای ابعاد ، قدرت موتور و اشکال مختلفی هستند . 

    کلاس بدنه


    این خودروها اکثرا دارای 4 ستون بوده ولی نمونه های 3 ستون و 5 ستون آن نیز در بازار موجود هستند ، که هر کدام برای کارایی مخصوصی می باشند . 

    کلاس بدنه


     

    خودروهای وانت

    به خودروهایی که اکثرا دارای یک بخش باری ، یا همان قسمت بار روباز باشند گفته می شود . این خودروها اکثرا دارای 2 مدل هستند ، دارای یک کابین که دارای 2 ستون A , B هستند ( البته برخی مدلها دارای 3 ستون نیز می باشند ) و قسمت بار ، دارای 2 کابین و دارای 3 ستون A , B , C هستند ( البته در برخی مدلها دارای 4 ستون نیز هستند ) و بخش بار . 

    کلاس بدنه


    این خودروها در سطوح متفاوتی از نظر حجم بار حمل کننده و یا کشندگی طراحی شده اند . در برخی مدلها به مانند یک خودروی سواری که دارای ظرفیت حمل بار می باشد طراحی شده و در برخی مدلها با ظرفیت حمل بار بالا طراحی شده به نحوی که خودروساز در این مواقع چرخهای عقب را به صورت جفت چرخ طراحی می نماید . 

    کلاس بدنه


    این خودروها را در انواع مدلهای تجاری ، سواری ، تک کابین ، دو کابین ، اسپرت و .... موجود می باشند .

  • نظرات() 
  • سه شنبه 9 آذر 1395

     معیوب بودن تعویض کنید. 

    پمپ اولیه یا به طور کلی از کار افتاده یا عمر مفیدش به پایان رسیده است و راندمان پایینی دارد. سوپاپ‌های پمپ را بازدید و رفع عیب کنید، همچنین فنر را از پمپ خارج کرده و مورد بررسی قرار دهید. اگر فنر شکستگی، تغییر شکل، تضعیف شدن عملکرد ارتجاعی و سایش و خوردگی داشت، تعویضش کنید. 

    توجه داشته باشید که اگر فیلتر سوخت بدون توجه به زمان سرویس‌های دوره‌ای، بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته باشد، منافذ آن توسط ناخالصی‌های موجود در سوخت و اجرام ریز جدا شده از برخی قطعات سیستم سوخت‌رسانی، مسدود شده است و اجازه عبور سوخت را نمی‌دهد. فیلتر سوخت را باز کرده، تمیز و مجدد نصب کنید. اگر فرسودگی زیاد بود، نسبت به تعویض آن اقدام کنید. 

    در برخی مواقع نبود گازوئیل در مخرن می‌‌تواند علت مشکل باشد اما توجه کنید که خالی شدن باک تنها به دلیل سهل‌انگاری راننده در سوخت‌گیری به‌موقع نیست، لذا شما ابتدا مطمئن شوید آمپر سلامت کامل دارد یا خیر زیرا بارها پیش آمده که مقدار نمایش داده شده از مقدار واقعی بیشتر است. از طرفی نیز تمامی لوله‌ها و اتصالات سیستم سوخت‌رسانی و همچنین بدنه باک را بازرسی کنید تا تمام‌شدن گازوئیل به دلیل نشتی حاصل از سوراخ شدن، شل شدن اتصالات، ترک، پوسیدگی و... نباشد. 

    اما پس از روشن شدن فعالیت پیشرانه با کوبش همراه است. 

    کف پیستون‌ها به جهت اشتعال غیر‌استاندارد سوخت دوده گرفته است. پیستون‌ها باید با دستمال غیر خشن مرطوب و یا نفت پاکسازی شوند. قبل از نصب از خشک بودن آنها اطمینان حاصل کنید. 

    تایپت‌هایی را که معیوب هستند و وظیفه خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، تعویض کنید. 

    رینگ پیستون‌ها شکسته شده‌اند. رینگ‌های معیوب را تعویض کنید و سیلندرها را نیز با دقت نگاه کنید تا لبه تیز و شکسته شده رینگ‌ها روی دیوار سیلندر خط‌های نسبتا عمیق به جا نگذاشته باشد. خط‌های عمیق را به کمک تراشکاری سیلندر و استفاده از رینگ و پیستون بزرگ‌تر می‌توانید حل کنید اما اگر عمق خطوط بیش از حد مشخصی بود، نسبت به تعویض سیلندر یا کل بلوک پیشرانه اقدام کنید. 

    اگر لقی یاتاقان‌های اصلی بیش از اندازه مجاز بود، ابتدا پیچ‌ها را سفت کرده و سپس در صورت رفع نشدن مشکل، یاتاق‌های نو را جایگزین کنید. 

    گژن پین‌ها را بررسی کنید. ساییدگی و خوردگی بیش از حد آنها موجب کوبش پیشرانه می‌شود. 

    اگر سوپاپ‌ها سفت بسته شده بودند، نسبت به رفع مشکل اقدام کنید. همچنین ممکن است مسیر حرکت یک یا چند سوپاپ جرم گرفته باشد و در نتیجه حرکت سوپاپ را دچار اختلال کند. 

    دمای پیشرانه بیشتر از حد استاندارد است و به خوبی خنک نمی‌شود که به اکثر دلایل این مشکل در مطلب آینده پرداخته می‌شود. 

    پیشرانه بدون کوبش اما با راندمان پایین کار می‌کند. 

    ممکن است مکانیسم پدال گاز در نقطه‌ای گیر کند که با یک روغنکاری ساده برطرف می‌شود. 

    شاید اسبک‌ها نیز مانند مشکل قبل، برای فعالیت صحیح مقداری روغن از شما طلب کنند. 

    روغنکاری به دو مورد بالا ختم نشده و امکان دارد که محور رگلاتور نیز گیر کرده و نیاز به روانکاری داشته باشد. البته قبل از روغنکاری ابتدا محور را با نفت کاملا تمیز کنید، شاید مشکل برطرف شد. 

    اگر زمان‌بندی پاشش سوخت تنظیم نبود، آن را تنظیم کنید. 

    دور آرام را 
    اگر با روانکاری، تنظیمات و تعویض قطعات ذکر شده مشکل نامنظم کارکردن پیشرانه حل نشد ممکن است ایراد از لق بودن محور رگلاتور و یا خرابی فنرهای رگلاتور (شکستگی، ضعیف شدن و...) باشد. 

    با تعویض کردن قطعات معیوب، مشکل را برطرف کنید. 

  • نظرات() 
  • یکشنبه 7 آذر 1395

    شناخت و بررسی انواع خط افتادگی

    تمام خط افتادگیها یکسان نیستند. بعضی از آنها اصلا خط افتادگی محسوب نمیشوند. این آثار در اثر کشیده شدن سپرهای رنگ شده، سپر لاستیکی چرخهای خرید (هنگامی که در پارکینگ فروشگاه پارک کرده اید) و مواردی از این دست، بر روی بدنه خودرو ایجاد میشوند. 

    اگر این جسم از رنگ خودرو نرمتر باشد، اثری از رنگ خودش بر "روی" رنگ بدنه ایجاد خواهد کرد. اما اگر این جسم سختتر از بدنه خودرو باشد، این رنگ بدنه خودرو شماست که بر روی این سپر یا چرخ خرید منتقل میشود. بعضی از خط افتادگیها قابل مرمت هستند و بعضی از آنها نه. 

    اما بعضی از این علائم به معنای واقعی، سطح خورو را خراش میدهند. شیء صدمه زننده لایه رنگ رویی و حتی مقداری از رنگ زیر را برداشته اما رنگ آستر و بدنه فلزی را مخدوش نکرده است. هنگامی که هنوز مقداری رنگ در عمق خراش باقی مانده باشد، این امکان وجود دارد که با سمباده کشی ظریف، واکس و پولیش آنرا مرمت نمود. 

    مرمت خراشیدگیها و خطوط

    شما برای تشخیص خراشیدگی از اثر رنگ نیازی به دستگاههای پیچیده ندارد. کافی است ناخن خود را بر روی سطح آسیب دیده بکشید تا متوجه شوید که محل گود شده است یا رنگ بر روی آن نشسته است. اگر این خط در اثر کشیده شدن لاستیک، پلاستیک یا حتی رنگ وسیله ای دیگر ایجاد شده باشد، به سادگی با کمی اسپری ورنی یا پاک کننده چسب برداشته میشود. لکه های سرسخت تر را میتوانید با کمی استون یا رقیق کننده رنگ که بر پارچه نرمی ریخته اید، پاک کنید. 

    اگر این لکه پس از استفاده از روشهای مذکور همچنان باقی ماند، از پولیشها یا مواد خش گیر حاوی مواد ساینده استفاده کنید. ابتدا محل را با آب و صابون بشویید، سپس پولیش ساینده بر روی آن پخش کرده و آنرا به صورت دورانی روی لکه بمالید تا لکه ناپدید شود. به محض اینکه خط افتادگی ناپدید شد، برای از بین رفتن جای سایش دورانی، روی آنرا با حرکت چپ و راست با دست بمالید تا هیچ اثری باقی نماند.ماده ساینده را با یک پارچه تمیز از روی آن پاک کنید. سپس با استفاده از یک ابر نرم و تمیز مقداری پولیش معمولی را بر روی محل بمالید تا خراشهای ریزی که در اثر سایش ایجاد شده اند محو گردند. کار را با یک واکس خوب بدنه خودرو تکمیل کنید. 

    اگر اثر ایجاد شده بر روی خودرو خراشیدگی است، باید ببینید که آیا عمق آن به آستر هم رسیده یا خیر. گاهی یک سمت خراش سطحی است اما هرچه جلوتر میرود عمیق و عمیقتر میشود تا اینکه میبینید از آستر هم عبور کرده و به فلز زیر آن رسیده است. چقدر از این خراش تا زیر رنگ رفته است؟ اگر بخش کوچکی از تمام خراش باشد، شما میتوانید تا جایی که امکان دارد آنرا ترمیم کنید و باقی آن را تا زمانی که بخواهید کل قطعه را مجددا رنگ کنید، نادیده بگیرید. 

    تقریبا تمام خودروهای جدید دارای یک لایه نگهدارنده شفاف بر روی رنگ بدنه هستند. این لایه برای براق شدن بیشتر رنگ نهایی و همچنین جلوگیری از رنگ پریدگی خودرو در اثر تابش اشعه ماورا بنفش است. 

    خراشهای بسیار سطحی بر روی این لایه شفاف، به سادگی با سمباده بسیار نرم یا مواد ساینده کرم مانند قابل مرمت است. با این حال اگر شما تمام لایه شفاف را تا رنک بسایید، باید یک مرتبه اسپری رنگ شفاف روی آن بپاشید. این کار باز هم ساده تر از ساختن رنگ اصلی خودرو است. 

    توضیح کامل تمام مراحل ترمیم خراش

    برای ترمیم خط افتادگی، از شستشوی قسمت مخدوش با محلول آب و صابون شروع کرده و سپس آن را به خوبی خشک کنید. برای ترمیم خط افتادگی شما نمیتوانی خط را پاک کنیدف بلکه باید رنگ اطراف تانحیه آسیب دیده را بسایید تا با عمق خط همسطح شود.همانطور که حدس میزنید، هدف این است رنگ اطراف را بدون آسیب رساندن یا وارد شدن به لایه بعدی رنگ همسطح عمق خراش کنیم. 

    برای اینکه مطمئن باشید بیش از حد جلو نخواهید رفت، باید درون خراش را با ماده ای پر کنید که با رنگ بدنه تضاد داشته باشد. برای مثال برای بدنه قرمز، از واکس کفش مشکی استفاده کنید و اگر بدنه تیره است، واکس سفید را انتخاب نمایید. هنگامی که این ماده رنگین به داخل خراشیدگی نفوذ کرد، باقی آنرا از روی بدنه پاک کنید. 

    رمز سنباده کشی بی خطر، استفاده از کاغذ سنباده بسیار نرم ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ خشک و تر است که در فروشگاههای لوازم صافکاری و رنگ خودرو یافت میشود. کاغذ سنباده را روی یک بلوک چوبی اندازه دستان قرار داده و آنرا در آب سرد فرو ببرید، میتوانید یکی دو قطره مایع ظرفشویی به آب اضافه کنید تا لیزی بیشتری پیدا کند و کار ساییدن را مطمئن تر کند. محل خراشیدگی را با حرکات نرم و کوتاه بسایید و جهت حرکت دست خود را در زاویه های ۶۰ درجه نسبت به محل خراش تغییر دهید. 

    ساییدن را از بالا تا پایین خط انجام دهید و هر چند وقت یک بار سنباده را در آب خیس کنید. باید نرم و آهسته کار کنید و تا زمانی که رنگ واکس محو نشده است به کار ادامه دهید. 

    در این زمان، محل سنباده زده را خشک کنید و برای اطمینان از محو شدن خط، آنرا به خوبی بررسی نمایید. اگر لایه شفاف را رد کرده و در ظرف آب سنباده ذرات رنگ مشاهده میکنید، باید اسپری شفاف را روی آن بپاشید. اگر رنگ خودرو شما از نوع معمولی و فاقد لایه شفاف است، مقدار زیادی رنگ در آب مشاهده خواهید کرد. هنگامی که خراش به کلی از بین رفت محل آنرا با ماده مخصوص پرداخت کنید. اگر سطح کار بزرگ است به دستگاه پولیش برقی نیاز دارید، در غیر این صورت برای مناطق کوچکتر یک تکه پارچه حوله ای نرم و کمی از ماده مذکور کافی است. کار پرداخت را در حرکات دورانی انجام داده و پودر حاصل از آن را با یک پارچه حوله ای دیگر بگیرید. 

    هنگامی که تمام آثار سنباده از بین رفت، از یک پارچه نرم برای پاک کردن ذرات ماده ساینده استفاده کنید. محل را با آب بشویید. پارچه روی دستگاه پولیش را عوض کنید و پد تمیز و آغشته به پولیش روی آن قرار داده، تمام محل را پولیش کنید (برای سطوح کوچک باز هم میتوانید از پارچه حوله ای و پولیش استفاده کنید.) پس از اتمام پولیش، باز هم سطح را بررسی کنید و در صورت برطرف شدن خراش، بدنه را واکس بزنید. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 2 آذر 1395

    مرحله های زیر را برای از بین بردن بوی بد اتومبیل به کار ببرید 

    وسایل مورد نیاز: 

    سرکه سفید 

    کاسه یا کاسه‌های کوچک 

    مرحله 1:

    عامل ایجاد بو را پیدا کنید. تا زمانی که این عامل پیدا نشود، بو از بین نمی‌رود. 

    مرحله 2:

    کل ماشین را تمیز کنید. بو به داخل روکش‌ها و وسایل هم نفوذ می‌کند. 

    وسایل اضافی را از ماشین خارج کنید. 

    داخل ماشین را جاروبرقی بکشید، آن را دستمال کرده و تا جای ممکن تمیز کنید. 

    مرحله 3:

    مقداری سرکه داخل یک کاسه بریزید و داخل ماشین بگذارید. 

    اگر شدت بو زیاد است، یک ظرف سرکه روی صندلی عقب و یک ظرف روی صندلی جلو قرار دهید. 

    شیشه‌های ماشین را بالا بکشید. 

    در ظرف سرکه را باز بگذارید و حداقل 12 ساعت صبر کنید. 

    مرحله 4:

    بعد از این مدت، بوی بد از بین می‌رود. 

    ظرف‌های سرکه را خارج کنید. 

    اگر بو همچنان ادامه داشت، گذاشتن سرکه را تکرار کنید. 

    مرحله 5:

    درهای ماشین را باز بگذارید تا هوا به داخل ماشین نفوذ کند. این کار به از بین رفتن بوی سرکه کمک می‌کند. 

    مرحله 6:

    از بوگیر استفاده نمایید. 

    با استفاده از بوگیرهای ماشین با رایحه‌های مختلف، بوهای مقاوم به طور کلی از بین خواهند رفت. 

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 27 آبان 1395

    نیسان بلیدگلایدر یکی از رادیکال‌ترین خودروهای مفهومی 5 سال اخیر است. خودرویی الکتریکی با ظاهری منحصربه‌فرد و طراحی سه‌نفره‌ی فریبنده.

    هم‌اکنون نیسان یک‌قدم فراتر گذاشته و نمونه‌های پروتوتایپ این خودرو را ساخته و ما این شانس را داشته‌ایم تا این خودروی کانسپت را آزمایش کنیم و ببینیم که روی جاده چه حسی دارد.

    بلیدگلایدر با طول 4300 میلی‌متر تقریباً از نظر طولی با فورد فوکوس برابری می‌کند اما به‌طور باورنکردنی‌ای به سطح زمین نزدیک است. ارتفاع خودرو از سطح زمین نیز تنها 1300 میلی‌متر است. نیروبخش این خودرو مجموعه باتری لیتیوم یونی 220 کیلووات ساعتی است که دو پیشرانه‌ی الکتریکی 174 اسب بخاری را یاری می‌رسانند. هر یک از این پیشرانه‌ها روی چرخ‌های عقبی قرار دارند.

    این نیرو برای چنین خودرویی زیاد است چراکه بلیدگلایدر تنها 1300 کیلوگرم وزن دارد؛ بنابراین شریک فنی نیسان در این پروژه که شرکت مهندسی پیشرفته‌ی ویلیامز است ادعا می‌کند این خودرو در کمتر از 5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت می‌رسد و می‌تواند به سقف سرعت 191 کیلومتر در ساعت نیز دست یابد.

    کابین این خودرو نیز طراحی رادیکال سه‌نفره را به نمایش می‌گذارد. دو صندلی عقبی اندکی پشت دو سمت راننده قرار دارند و به‌طور شگفت‌انگیزی فضای پای زیادی را ارائه می‌کنند. دید صندلی مرکزی نیز توسط صفحات نمایش احاطه شده و دو صفحه در هر دو سمت پانل سیستم اطلاعات سرگرمی مرکزی دیده می‌شوند. غربیلک فرمان نیز دارای تنظیمات منتیو مانند فراری بوده و دارای اهرم‌هایی است که سیستم کنترل کشش این خودرو را تنظیم می‌کنند. ویلیامز نیز کار مهندسی برخی از تنظیمات را بر عهده داشته که از آن‌ها می‌توان به توانایی خاموش کردن کامل این سیستم و یا حالت دریفت اشاره کرد.

    تست کوتاه ما در پیست خودروهای کارت برزیل به راننده‌ی شرکت ویلیامز اجازه می‌داد تا مزیت‌های بخش جلوی نازک و بخش عقبی پهن‌تر را به همه نشان بدهد. حتی با غیرفعال کردن سیستم کنترل کشش، بلیدگلایدر توانایی حیرت‌آور خود در چسبیدن به زمین را نشان می‌داد.

    همچنین موج بی‌وقفه‌ای از کارایی سیستم الکتریکی آنی وجود داشت، این احساس را در هر خودروی الکتریکی از نیسان لیف گرفته تا BMW i3 وجود دارد اما چیزی که این حس را تقویت می‌کند دیدن عناصر جدید و دانستن این نکته است که تنها چند سانتی‌متر از سطح زمین فاصله دارید. پرفورمنس واقعی است. خط شروع/پایان پیست کوتاه است اما ما در زمانی کوتاه سرعت بیش از 110 کیلومتر در ساعت را روی سرعت‌سنج مرکزی می‌بینیم.

    راننده ویلیامز در پیست اولین نشانه‌های کشیده شدن لاستیک‌های جلو روی آسفالت را می‌شنود و از آن به عنوان نشانه‌ای برای کاستن فشار روی پدال گاز استفاده می‌کند. در کل این خودرو هیجان بسیار زیادی دارد و ما دوست داشتیم تا مدت بیشتری را با حالت‌های مختلف این خودرو بگذرانیم.


    محیط کابین از نظر سرنشینان عجیب‌وغریب است و اگر قدتان بلند باشد باید پاهایتان را به طرف راننده کج کنید. وارد شدن به کابین خودرو به‌طور شگفت‌انگیزی آسان است که البته نبود سقف به این موضوع کمک کرده است.


    آیا این خودرو به خط تولید راه پیدا می‌کند؟ مقامات نیسان انتقال این خودرو از حالت مفهومی به حالت تولیدی را رد کرده‌اند اما کمپانی قویاً در حال توسعه‌ی خودروهای الکتریکی خود است. یکی از مقامات بازاریابی و استراتژی تولید کمپانی به ما گفته که قدم بعدی اضافه کردن خودروی الکتریکی دیگری به خط تولید است اما این خودرو احتمالاً نمونه‌ای اسپورت نخواهد بود.

    شکی وجود ندارد که بلیدگلایدر دید هیجان‌انگیزی از آن چیزی که یک خودروی اسپورت الکتریکی می‌تواند ارائه کند را نشان می‌دهد. این خودرو تکنولوژی‌های فریبنده و شاسی عالی خود را در یک پکیج برجسته ارائه می‌کند. تخم‌مرغ‌ها واقعاً در سبد نیسان قرار دارند. اگر سخنان مقامات به حقیقت بپیوندد، شاید نسخه‌ی تولیدی چنین خودرویی نیز چراغ سبز را دریافت کند اما اگر خط تولید خودروهای الکتریکی توسعه هم نیابد، شاید یک خودروی اسپورت الکتریکی با ظاهری معمولی‌تر را ببینیم. اما تا آن زمان شاهد الفت روزافزون مشتریان با این‌گونه تکنولوژی‌ها در خودروهای جدیدشان خواهیم بود.

  • نظرات() 
  • شنبه 22 آبان 1395

    چندی است که استفاده از نیتروژن، به عنوان باد لاستیک خودرو مورد توجه قرار گرفته است؛ حال آنکه عمده کاربرد این نوع باد، در گذشته در لاستیک خودروهای نظامی و خودروهای مسابقه‌ای بود.

    تحقیقات نشان داده که میزان کاهش فشار باد نیتروژن یک سوم باد معمولی و اکسیژن دار است. امروزه با مشخص شدن نکات مثبت استفاده از باد نیتروژن برای لاستیک خودرو، مصرف آن به شدت افزایش یافته است. در حوزه مزایای استفاده از باد نیتروژن در لاستیک خودرو ، این پرسش مطرح می شود که باد نیتروژن چه ویژگی هایی دارد که باعث بهبود کارایی لاستیک خودرو ها شده است. 

    بر اساس این گزارش، می توان ویژگی های مهم باد نیتروژن در لاستیک خودرو را در 4 عامل اصلی دانست که شامل حذف رطوبت، عدم شرکت در احتراق، امنیت بالا و ثبات بیشتر باد لاستیک است.

    حذف رطوبت

    بر اساس این اطلاع، هوای معمولی که برای باد لاستیک استفاده می شود خالص نبوده و شامل 78 درصد نیتروژن، یک درصد انواع مختلف گازها ، 21 درصد اکسیژن و رطوبت است. از همین رو این رطوبت موجود در هوای معمولی باعث افزایش خورندگی لاستیک خودرو و کاهش عمر سیم لاستیک ها می شود؛ به همین دلیل هنگام استفاده از باد نیتروژن تمامی این موارد حل شده و به علت حذف کامل رطوبت هوا ، لاستیک خودرو دارای عمر بالاتری خواهد بود

    عدم شرکت در احتراق

    مزیت دیگر استفاده از نیتروژن در لاستیک ها این است که گاز یاد شده در آتش سوزی و احتراق عامل کمکی نیست. 

    چرا که اکسیژن یکی از موارد لازم در هنگام احتراق است و لاستیک هایی مانند لاستیک لیفتراک که ممکن است برای انتقال ابزار و مواد در مکان های خاص وحساس به آتش (نظامی – صنعتی ویژه) مورد استفاده قرار گیرند ، ملزم به استفاده از نیتروژن در باد لاستیک های خودهستند.

    ثبات بیشتر باد لاستیک

    مولکول های تشکیل دهنده باد نیتروژن، دارای اندازه بزرگتری نسبت به اکسیژن هستند ؛از این رو شاهد فرار مولکولی کمتری خواهیم بود. 

    در این بخش، تحقیقات نشان می دهد، میزان کاهش فشار باد نیتروژن یک سوم باد معمولی و اکشیژن دار است. دلیل دیگر ثبات بالای این باد نصبت به هوای معمولی ، تغییرات خیلی کم فشاری در تغییرات آب و هوایی است ، باد معمولی به دلیل داشتن رطوبت ، تغیرات دمایی سریعا بر روی فشار باد لاستیک تاثیر مستقیمی داشته و مثلا با کاهش دما شاهد افت فشار باد لاستیک خودرو خواهیم بود.

    امنیت بالا

    باد نیتروژن به علت دارا بودن اندازه مولکولی بزرگتر ، تقریبا 4 درصد سبک تر از باد معمولی است؛ این خاصیت باعث می شود باد نیتروژن گرما را با سرعت بیشتری از دست دهد ، در نتیجه خطر ترکیدگی لاستیک به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می کند. 

    به خاطر همین خاصیت است که باد نیتروژن از آن در ماشین های مسابقه ای استفاده می شود، تا خطرات احتمالی از طرف لاستیک را کاهش دهند.

    معایب استفاده از باد نیتروژن

    عمده مشکل استفاده از باد نیتروژن بیشتر به عدم دسترس پذری آن در همه جا و قیمت نسبتا بالای آن است که با توجه به تاثیری که روی طول عمر لاستیک ها می گذارد. 

    این مورد نیز کاملا مقرون به صرفه است و برخی از تولید کنندگان لاستیک نیز به صورت پیش فرض از نیتروژن برای محصولات خود استفاده می کنند. 

    این موضوع کار خرید لاستیک با باد نیتروژن را برای مشتریان راحت تر کرده اما با این حال تاثیر خاصی روی قیمت روز لاستیک ندارد.

  • نظرات() 
  • جمعه 7 آبان 1395

    معمولا اتومبیل‌های لوکس با توجه به سطح قیمت و مشخصات خاصی که دارند، نیازمند مراقبت‌های ویژه‌ای هستند که یقینا توجه به آنها، موجب حفظ کیفیت ظاهری و سلامت فنی خودرو در درازمدت می‌شود. 
    بنابراین اگر شما هم جزو افرادی هستید که حساسیت خاصی را در نگهداری و مراقبت از اتومبیل خود به خرج می‌دهند، می‌توانید این 5 مورد مختصر که به عنوان بخشی از توصیه‌های مهم کارشناسان در این زمینه مطرح شده است را مورد توجه قرار دهید. 

    توجه به کیفیت سرویس و خدمات
    اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که جهت انجام سرویس، تعمیرات و دیگر خدمات خودرویی، به مراکزی غیر از نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنید، حتما علاوه بر قیمت، مواردی چون سابقه، میزان اعتبار و سطح کیفیت خدمات ارائه شده در آن مجموعه را نیز مورد بررسی قرار دهید. همچنین توجه داشته باشید که اخیرا برخی‌ مراکز متفرقه، تنها به عنوان یک واسطه فعالیت می‌کنند و ممکن است بعد از تحویل گرفتن اتومبیل، انجام خدمات مختلفی از قبیل تعمیرات، نصب بادی کیت و تجهیزات تیونینگ، نصب روکش بدنه، تعویض قطعات و یا رنگ و صافکاری بدنه را به مراکز دیگری واگذار کنند که یقینا انجام این امر بدون اطلاع مشتری، کاملا اشتباه و غیرقانونی است. بنابراین توصیه کارشناسان به مالکان خودرو این است که تا حد امکان، خدمات اتومبیل خود را در مراکزی انجام دهید که یک قرارداد جامع و معتبر و همچنین فاکتور رسمی و مهر شده را به شما ارائه دهند. 

    دقت در تهیه لوازم مصرفی و قطعات یدکی
    این روزها قطعات و لوازم یدکی بسیاری از خودروهای لوکس از جمله مرسدس بنز یا ب‌ام‌و، در کشورهایی مانند چین، تایوان، کره جنوبی و یا هند نیز تولید می‌شود که در این میان، برخی ‌برندها و تولیداتشان، مورد تایید کمپانی مادر هستند و با پکیج و بسته‌بندی اصلی به بازار عرضه می‌شوند و برخی دیگر نیز به عنوان اقلام و برندهای متفرقه و یا تقلبی شناخته می‌شوند که حتی نصب آنها ‌روی خودرو می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات مختلف و یا ایجاد خطاهای متعدد در سیستم عیب‌یابی اتومبیل شود. بنابراین اگر قصد تهیه قطعات و لوازم یدکی اتومبیل خود از بازار آزاد را دارید، حتما جهت تایید اصالت آنها از افراد با تجربه و کارشناسان مطمئن و معتبری که در این زمینه اطلاعات کافی دارند، کمک بگیرید. 

    حفظ استانداردهای اتومبیل
    در سال‌های اخیر برخی ‌مراکز خدماتی خودروهای لوکس در ایران، فعالیت‌هایی را نیز در زمینه تیونینگ ظاهری و یا حتی فنی اینگونه از اتومبیل‌ها انجام می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به نصب کیت‌های بدنه، تعویض برخی ‌قطعات فنی، نصب کیت‌های اگزوز اسپرت و همچنین چیپ تیونینگ اشاره کرد که انجام برخی از این اقدامات، در نوع خود جذاب و جالب توجه است اما گاهی اوقات، استفاده از قطعات غیراستاندارد و یا انجام غیراصولی این تغییرات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را نیز در پی داشته باشد. به هر حال کارشناسان، خارج‌کردن اتومبیل از حالت استاندارد (یا به اصطلاح فابریک) را به افرادی که اهمیت زیادی به حفظ سلامت و دوام اتومبیل خود می‌دهند، توصیه نمی‌کنند زیرا حالت استاندارد هر خودرو، وضعیتی است که در آن کلیه قطعات، با اصول و معیارهای کمپانی خودروسازی مورد تست و بررسی قرار گرفته است و تغییر در این وضعیت می‌تواند موجب افزایش استهلاک، افزایش مصرف سوخت و یا آسیب‌دیدگی در بخش‌هایی از جمله موتور، اگزوز و همچنین سیستم‌های الکترونیکی خودرو شود، مگر اینکه برای تغییر یا در واقع تیونینگ هر قسمت، از قطعات و پکیج‌های اورجینال که توسط خود کمپانی یا تیونرهای مشهور و معتبر ارائه می‌شود، استفاده شود که آن هم باید به صورت اصولی و توسط افراد باتجربه و حرفه‌ای انجام شود. 

    دقت در انتخاب رینگ و لاستیک
    معمولا بسیاری از مالکان خودروهای لوکس در ایران، با مشکل باد‌کردن پوسته لاستیک یا حتی ترکیدگی مکرر لاستیک‌ها مواجه هستند که طبیعتا به خاطر استفاده از رینگ و لاستیک‌های نامناسب اتفاق می‌افتد. البته نامناسب بودن رینگ و لاستیک، تنها به معنای استفاده از رینگ‌های غیر‌استاندارد و متفرقه اسپرت (که متاسفانه در سال‌های اخیر نیز رواج یافته است) یا لاستیک‌های نامرغوب نیست و در واقع این مشکلات در برخی ‌ خودروهایی که دارای رینگ و لاستیک فابریک هستند نیز رخ می‌دهد که علت آن، بزرگ بودن ابعاد رینگ و کم بودن فاق لاستیک‌ها، با توجه به شرایط جاده‌ها و همچنین مسیرهای درون‌شهری است. به عنوان مثال، برخی از ب‌ام‌و‌های سری 7 در ایران دارای رینگ 21 اینچی (آلپینا پکیج) و تعداد زیادی از خودروها مانند مرسدس بنز S-Class و یا ب‌ام‌و X4 نیز دارای رینگ 20 اینچی هستند که با وجود فاق کوتاه لاستیک، در صورت بی‌توجهی و رانندگی با سرعت‌های نسبتا زیاد و البته در برخورد با ناهمواری‌ها، متحمل ضربه‌های شدیدتری می‌شوند و طبیعتا این امر می‌تواند موجب کاهش دوام و عمر لاستیک شود. 

    کارواش اصولی و استاندارد
    امروزه روش‌های سنتی و قدیمی کارواش، برای خودروهای گران‌قیمت توصیه نمی‌شود، زیرا معمولا استفاده از دستمال‌های عادی یا ادوات غیر‌استاندارد جهت خشک و تمیز‌کردن بدنه، موجب ایجاد خط و خش‌های ریز و متعدد‌ روی آن می‌شود که یقینا برای مالکان خوشایند نیست. بنابراین اگر حساسیت زیادی روی این مسئله دارید بهتر است که شستشو و خشک‌کردن اتومبیل را با استفاده از ابر و دستمال‌های مخصوص (یا به اصطلاح »نانو«) انجام دهید، ضمن اینکه معمولا در روش شستشو بدون آب (با مواد و شامپوهای مخصوص) نیز باید از این نوع دستمال‌ها استفاده شود. همچنین توصیه می‌شود که موتور‌شویی نیز با توجه به حساسیت قسمت‌های الکترونیکی، به روش بدون آب و با مواد مخصوص این کار انجام گیرد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 2 آبان 1395

    معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت 2.606 درصدی تندر90 و پارس تندر گفت: اکنون تصمیمی برای این افزایش قیمت نداریم اما درباره تیبا 2 با نصب آپشن‌های جدید افزایش قیمت را اعمال می‌کنیم. 

    رضا تقی‌زاده در خصوص مصوبه جدید شورای رقابت و تعیین سقف مجاز افزایش قیمت محصولات گروه سایپا تا 1.81 درصد، اظهار داشت: مصوبه اخیر شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری محصولات سایپا در واقع همان مصوبه 4 خرداد این شورا است و تغییری در این خصوص اتفاق نیفتاده است. 

    وی ادامه داد: در انتهای سال 94 درخواستی در مورد قیمت‌گذاری محصولات سایپا به مرکز ملی رقابت ارائه کرده بودیم که 4 خرداد ماه با آن موافقت شد و مصوبه سه روز پیش شورای رقابت نیز همان مصوبه قبلی است.

    افزایش قیمت تیبا 2 تا پایان سال

    وی تصریح کرد: ما مصوبه قبلی شورای رقابت را برای یکسری محصولات مانند سایپا 131،‌ سایپا 132، سایپا 111 و تیبا اعمال کردیم، اما در مورد تیبا 2، تندر 90 و پارس تندر افزایش قیمتی را اعمال نکرده‌ایم. 

    تقی‌زاده با بیان اینکه در مورد تیبا 2 مجوز افزایش 0.86 درصدی را از شورای رقابت داریم، توضیح داد: قصد داریم افزایش قیمت این خودرو را با نصب یکسری آپشن‌ها انجام دهیم و منتظریم کار تجهیز آپشن‌ها توسط واحد مهندسی سایپا انجام شود تا بعد از آن در مورد افزایش قیمت تصمیم گیری کنیم. 

    به گفته معاون بازریابی و و فروش سایپا میزان افزایش قیمت تیبا 2 بر اساس تعداد آپشن‌های این خودرو مشخص خواهد شد. 

    وی پیش‌بینی کرد این اقدامات تا پایان سال جاری انجام شود.

    از افزایش قیمت تندر90 منصرف شدیم

    وی در مورد پارس تندر و تندر90 نیز گفت: در این مورد با توجه به وضعیت بازار و شرایط رقبا عمل خواهیم کرد، بنابراین فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت این دو محصول نداریم. وی ادامه داد: در مصوبه قبلی شورای رقابت، سقف افزایش قیمت تندر 90 و پارس تندر 2.606 درصد نسبت به نرخ سال 93 تعیین شده است.

    ساینا و تیبا اتومات جایگزین سایپا 141 می‌شوند

    وی در پاسخ به این سؤال که در جدول شورای رقابت در خصوص سقف مجاز افزایش قیمت خودروها، سایپا 141 نیز نام برده شده و برای آن کاهش قیمت در نظر گرفته شده است، آیا برنامه‌ای برای تولید دوباره این محصول در سایپا دارید؟ گفت: در حال حاضر سایپا 141 تولید نمی‌شود و قصد داریم خودروهای جدید را جایگزین این محصول در خط تولید کنیم. وی ادامه داد: به این ترتیب تا پایان سال جاری، محصولات گروه ساینا از جمله ساینا هاچ‌بک و تیبا اتوماتیک در خط تولید سایپا 141 جایگزین خواهند شد. تقی‌زاده با بیان اینکه شورای رقابت بخشنامه قیمت خودروها را به صورت ریالی در خرداد امسال به خودروسازان ابلاغ کرد، گفت: خودروسازان با توجه به وضعیت بازار، یکسری از بندهای ابلاغ شده را اعمال کردند.

    اقداماتی برای آزادسازی قیمت خودرو در سطوح بالا انجام شده است

    وی در پاسخ به سوال دیگر فارس در مورد اینکه آیا تقاضایی برای آزادسازی قیمت محصولاتتان ارائه کرده‌اید، گفت:‌ قیمت‌گذاری دستوری، خصوصیت رقابتی‌سازی را از خودروسازان می‌گیرد. به همین دلیل خودروسازان درخواست آزادسازی قیمت محصولاتشان را دارند، زیرا تعیین قیمت دستوری باعث می‌شود روی برخی محصولات زیان‌ده باشیم و این مسئله در نهایت به ضرر مصرف‌کننده است. 

    وی ادامه داد: آزادسازی قیمت خودرو در سطح بالاتری در کشور در حال پیگیری است و اقداماتی در این مورد انجام داده‌اند،‌ اما ما نقشی در این بخش نداریم. 

    وی تصریح کرد: در حال حاضر شورای رقابت بر اساس محاسبات علمی نسبت به تعیین قیمت خودر اقدام می‌کند و ما نیز تابع این مسئله هستیم.

  • نظرات() 
  • جمعه 30 مهر 1395

    در این مقاله با ۱۰ عادت بد در هنگام رانندگی آشنا خواهید شد که انجام آنها می‌تواند به خودروی شما آسیب برساند. 

    همه‌ی ما با اهمیت کارهایی مانند تعویض روغن، تعویض گردشی تایرها و تعویض تسمه‌های خودرو آشنا هستیم، چنین اقداماتی باعث می‌شود که خودروی ما کارکرد بهتری داشته باشد و برای سالها بتوان به آن اعتماد کرد. شاید بعضی از شما دارای تقویمی برای انجام سرویس‌های خودرو داشته باشید اما نحوه‌ی رانندگی شما در استفاده‌ی روزانه از خودرو تاثیر بسیار چشمگیری بر روی طول عمر خودرو و قطعات آن دارد. حتی برخی از رانندگان با تجربه نیز ممکن است دارای عادت‌هایی باشند که سبب فرسودگی و کاهش طول عمر خودروی آن‌ها شود، برای مثال عدم توجه به اطراف در هنگام دور زدن می تواند سبب آسیب‌های جدی و پر خرجی به اتومبیل شوند که به سادگی می‌شد از آ‌ن‌ها پیشگیری کرد. 

    در ادامه 10 عادت رانندگی منفی که در طول زمان می‌توانند باعث آسیب جدی به اتومبیل شما شوند معرفی می‌شوند. 

    1. قرار دادن دست روی اهرم تعویض دنده 
    تا زمانی که نمی‌خواهید اقدامی برای تعویض دنده انجام دهید هیچ نیازی نیست تا دست خود را روی اهرم دنده بگذارید قرار دادن دست روی اهرم تعویض دنده با عث اعمال فشار اضافی بر روی بوش‌ها و مکانیزم سنکرونیز جعبه دنده می‌شود و به مرور زمان آن‌ها را فرسوده خواهد کرد. بهترین کار این است که همواره هر دو دست خود را روی فرمان قرار دهیم و تنها در هنگام تعویض دنده‌ها از اهرم تعویض دنده استفاده کنیم. 

    2. عدم استفاده از ترمز پارک 
    غفلت در خصوص استفاده از ترمز پارک باعث می شود که تمام وزن خودروی شما بر روی مکانیزم پارک جعبه دنده اعمال شود. این قطعه یک زبانه‌ی کوچک فلزی در داخل جعبه دنده‌های خودکار است. چنین کاری به مرور می‌تواند سبب آسیب دیدن و حتی شکستن این قطعه شود و در این صورت حالت P در جعبه دنده‌ی خودرو شما کاملا از کار خواهد افتاد. سعی کنید همواره از ترمز پارک استفاده کنید چون هیچ دلیل موجهی برای عدم استفاده از آن وجود ندارد. 

    3. حمل وزن اضافه با اتومبیل 
    حتی اگر شما راننده یک خودروی لوتوس نباشید، مساله‌ی ساده‌سازی و سبک سازی خودرو در خصوص هر نوع اتومبیلی صادق است. اما منظور ما از سبک سازی این نیست که صندلی‌های عقبی و یا عایق‌های صوتی را از جای خود خارج کنید بلکه شما باید از حمل وسایل اضافی که به آن‌ها نیازی ندارید پرهیز کنید. هر کیلوگرم وزن اضافه در اتومبیل مصرف سوخت و پایداری خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین تاثیر منفی بر روی سیستم تعلیق، ترمز و انتقال نیرو خواهد داشت، پس با بررسی داخل خودرو و صندوق عقب، مطمئن شوید که وسایل غیرضروری در خودرو وجود ندارد. 

    4. راندن خودرو با مقدار سوخت کم 
    برخی اوقات هزینه‌ی پرکردن کامل باک خودرو با بودجه‌ی شما همخوانی ندارد و به همین خاطر ممکن است تنها 5 یا 10 لیتر بنزین بزنید. بسیاری از رانندگان نمی‌دانند که چنین کاری می‌تواند باعث آسیب جدی به اتومبیل شود. پمپ‌های بنزین جدیدی که در خودروها به کار می‌روند توسط بنزین موجود در باک خنک می‌شوند بنابراین زمانی که بنزین موجود در باک کم است پمپ نمی‌تواند به درستی حرارت خود را دفع کند و همین مورد باعث آسیب دیدن آن می‌شود. سعی کنید همواره باک بنزین خود را پر نگه داریدو یا حداقل نگذارید میزان آن از یک چهارم پایین‌تر برود. 

    5. حرکت و توقف سریع 
    این یکی واقعا پر خطر است. شاید فشار دادن ناگهانی پدال گاز لذت بخش باشد اما این کار مصرف سوخت خودرو را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. توقف‌های ناگهانی نیز اگرچه گاهی اوقات اجتناب‌ناپذیر هستند اما باعث فرسایش سریعتر لنت و دیسک ترمز می شوند. بهترین استراتژی این است که همواره حواسمان به جلو باشد و برای شرایط پیش رو آماده باشیم و پدال ها را نیز به آرامی و نرمی فشار دهیم. 

    6. بالا بردن دور موتور در هنگام سرد بودن پیشرانه 
    بهتر است که در زمان سرد بودن پیشرانه، یک یا دو دقیقه اجازه دهیم تا خودرو در حالت درجا کار کند، این کار سبب گرم شدن پیشرانه و بهبود روغن کاری آن می‌شود. به هر صورت بهتر است دور موتور را در هنگام سرد بودن پیشرانه بالا نبرید. درست است که در دور موتورهای بالا صدای زیبایی تولید می‌شود اما این کار باعث تغییرات ناگهانی دما در داخل پیشرانه می‌شود که می‌تواند به قطعات داخلی پیشرانه آسیب بزند. این کار ضمنا باعث وارد فرسایش بی مورد قطعاتی می‌شود که هنوز به طور کامل روغنکاری نشده اند. پیشرانه‌ی خودرو پس از گرم شدن، به نرمی و با صدای بهتری دورگیری خواهد کرد. 

    7. پایین نگه داشتن پدال کلاچ 
    فرض کنید با خودرویی که دارای جعبه دنده‌ی دستی است در پشت چراغ قرمز قرار دارید، شما پدال کلاچ را در زیر پایتان پایین نگه داشته‌اید تا در هنگام سبز شدن چراغ فورا حرکت کنید. در تمام مدتی که پدال کلاچ را پایین نگه داشته اید قطعاتی مانند صفحه کلاچ، بلبرینگ کلاچ و اهرم کلاچ در حال آسیب دیدن هستند. پایین نگه داشتن کلاچ باعث می‌شود که صفحات آن خورده شده و دچار فرسایش شوند، چنین موردی می‌تواند باعث بروز ناگهانی ایراد در اتومبیل شود. بهترین کار این است که در هنگام توقف کلاچ را گرفته و دنده را در حالت خلاص قرار دهید و در هنگام سبز شدن چراغ نیز، با گرفتن دوباره‌ی پدال کلاچ دنده را جا زده و حرکت کنید. 

    8. حرکت از دنده‌ی عقب به جلو در حالی که خودرو هنوز توقف کاملا نکرده است 
    زمانی که می‌خواهید در یک فضای کوچک پارک کنید به طور معمول شاید بارها دنده را از حالت عقب به جلو ببرید در حالی که خودرو هنوز در حال حرکت به سمت عقب است. چنین کاری را باید به خاطر هزینه‌های زیادی که در بر خواهد داشت کنار گذاشت. این کار باعث وارد آمدن فشار زیادی روی سیستم انتقال نیرو می‌شود چراکه قطعات را مجبور می‌کند تا در خلاف جهت حرکتشان حرکت کنند. پیشگیری از چنین آسیبی ساده است، تنها کافی است تا چند لحظه وقت بیشتری را صرف کرده و در هنگام تعویض دنده‌ها از توقف کاملا خودرو مطمئن شوید. 

    9. درگیر نگه داشتن ترمز در سرپایینی‌ها 
    پایین آمدن از شیب (برای مثال از یک تپه) می‌تواند تا حدودی دلهره آور باشد. در چنین هنگامی شما پای خود را روی پدال ترمز نگه می‌دارید تا در صورتی که نیاز به توقف شد بتوانید به سرعت خودرو را متوقف کنید. اما این کار باعث افزایش حرارت و همچنین فشار آمدن به سیستم ترمز می‌شود و قطعاتی مانند لنت و دیسک ترمز ساییده خواهند شد. به جای این کار، در سراشیبی‌ها شما باید دنده‌ی خودرو را در دنده‌ی سنگین قرار دهید. این کار باعث می شود تا خودرو در وضعیت ترمز موتوری (Engine Braking) قرار گیرد و تنها با استفاده از فشار موجود در سیستم انتقال نیرو از افزایش سرعت خودرو جلوگیری شود. با امتحان کردن این کار متوجه خواهید شد که خاصیت ترمز موتوری می‌تواند درست به اندازه‌ی ترمز گرفتن در سراشیبی‌ها موثر باشد. 

    10. عدم توجه به علائم هشدار 
    نادیده گرفتن صداهای اضافی مانند صدای جیر جیر و یا تق تق در خودرو کار آسانی است. اما باید توجه داشت که این صداها علائمی هستند که حاکی از وجود مشکل در خودرو هستند. در هنگام شنیدن شدن چنین صداهایی از خودرو بهتر است وقت را تلف نکنید چون شرایط می تواند بدتر هم شود. زمانی که خودروی شما صدای اضافه دارد بهتر است فورا آن را مورد بررسی قرار دهید چون این صداها علائمی هشداردهنده هستند. 

    کنار گذاشتن عادات نادرست رانندگی می‌تواند سخت باشد. به هر صورت صرف نظر از اینکه چه قدر زمان را پشت فرمان خودروی خود صرف می‌کنید باید به مساله‌ی مراقبت از خودرو توجه داشته باشید تا متحمل زیان‌ها و هزینه‌های غیر ضروری نشوید. اگر هر کدام از رفتارهای رانندگی که ذکر آن‌ها رفت را در خود مشاهده می‌کنید برای تشویق شدن به ترک آن‌ها بهتر است به هزینه ای که ممکن است روی دستتان بگذارند فکر کنید.

  • نظرات() 
  • شنبه 24 مهر 1395

    یکی از کارهایی که هر آلمانی‌بازی در طول زندگیش باید آن را انجام دهد، یاد گرفتن کدهای مختلف محصولات مرسدس است! کاری به ظاهر ساده که البته کار هر کسی نیست چون مانند کدهای مختلف ب ام و یاد گرفتنش صبر و حوصله زیادی می طلبد . . .

    Mercedes-benz Internal Code Name

    قبل از آنکه به سراغ جدول کدها برویم باید چندین نکته را یادآوری کنیم:

    1. امروزه تقریبا یک سوم محصولات مرسدس، نامشان با حجم واقعی انجین شان یکی است؛ مثلا تا قبل از سال 2000 اگر کسی از ما می پرسید که C180 چه پیشرانه ای دارد بلافاصله می گفتیم 1.8 لیتری. یا در سال 2002 اگر می گفتند چه انجینی روی E500 قرار گرفته با خیال راحت می گفتیم 5.0 لیتری. ولی این روزها باید خیلی محتاطانه جواب این سوالات را بدهیم چون مدلهای جدید C180 پیشرانه 1.6 لیتری دارد و E500 هم 4.7 لیتری!

    2. گاهی اوقات دلیل برخی نام ها را فقط خود مرسدس می داند و بس؛ مثلا به نام A45 AMG دقت کنید. از آنجایی که این هاچبک اسپرت پیشرانه 2.0 لیتری TwinPower Turbo دارد پس اگر 45 را در هر عددی ضرب یا تقسیم، جمع یا تفریق و حتی توان یا جذر هم بگیریم بازهم نمیتوان از روی عدد 45 به حجم انجین واقعی آن پی برد. اما اگر از مرسدس بپرسید می بینید که دلیل بسیار ساده ای دارد. این خودرو در چهل و پنجمین سال تاسیس AMG ساخته شده، فقط همین!

    3. اکثر محصولات مرسدس با کد W شروع می شوند؛ W برای خودروهای سواری 4 در (سدان) و 5 در (ون یا هاچبک یا شاسی بلند) مرسدس است.

    4. اگر اول کد محصولی با حرف S شروع می شد یعنی با یک خودروی استیشن (Estate/Wagon) سروکار داریم.

    5.  اگر اول کد محصولی با حرف V شروع می شد، یعنی خودروی موردنظر فاصله محوری بیشتری نسبت به مدلهای استانداردش دارد. معمولا ثروتمندان چینی پای ثابت این محصولات مرسدس هستند. مثل C کلاس لانگ یا E کلاس لانگ.

    6. برای مدل های کوپه از C استفاده می کنیم ولی برای مدل های کانورتیبل A را بکار می بریم؛ مدل های رودستر را هم با حرف R شروع می کنیم.

    7. گاهی اوقات مرسدس کد محصولش را براساس طراحی خودرو نامگذاری می کند؛ مثلا همه ما انتظار داریم که کد CLA (چون خودرویی سدان است) باید با حرف W شروع شود ولی چنین نیست! مرسدس می گوید که CLA یک کوپه چهار در است پس باید همانند کوپه ها نامگذاری شود لذا کد آنرا با حرف C شروع کرده.

    8. برای کراس اورها از حرف X یا همان ضربدر (Cross) استفاده می کنیم؛ همچنین مرسدس معتقدست که شوتینگ برک ها هم در کلاس کراس اور جای دارند پس اول کد آنها نیز حرف X را بکار می بریم.

    9. مراقب تغییر کدها در یک نسل خاص باشید؛ مثلا به اعداد سه رقمی E-class در جدول زیر دقت کنید. درحالیکه هر سه مدل سدان و لانگ و تورینگ E-class عدد 212 را دارند اما کوپه و کابریوی آن با 207 نامگذاری شده اند. این تغییر کد خیلی به ندرت اتفاق می افتد اما دلیلش چیست؟ وقتی مرسدس در ساخت خودرویی جدید، بیش از اندازه از جزییات نسل قبلی اش استفاده کند، کد آن را هم تغییر می دهد. اگر دوباره به جدول زیر دقت کنیم، می بینیم که این اتفاق برای مدلهای کوپه و کابریوی S-class هم رخ داده و بجای 222 برای آنها از عدد 217 استفاده شده؛ این یعنی S-class کوپه و کابریو براساسCL های سابق (W216) ساخته می شوند نه براساس S جدید (W222).

    مدلنسل فعلیاز سالکد
    A-classسوم2012W176
    B-classدوم2012W246

    C-class Sedan

    چهارم

    2014

    W205

    C-class Longچهارم2014V205
    C-class T-Modellچهارم2014S205
    C-class Coupeچهارم2015C205
    C-class Cabrioچهارم2015A205

     E-class Sedan

    نهم2010W212
    E-class Longنهم2010V212
    E-class T-modellنهم2010S212
    E-class Coupeنهم2010C207
    E-class Cabrioنهم2010A207

    S-class Sedan

    ششم2013W222
    S-class Longششم2013V222
    S-class Pullmanششم2015VF222
    S-class Coupeششم2014C217
    S-class Cabrioششم2014A217
    SL-Classششم2012

    R231

    SLK-classسوم2011R172
    SLS AMGیک نسل2010C197
    CLA 

    اول

    2013

    C117

    CLS Sedan

    دوم2011C218
    CLS Shooting Brakeدوم2012X218

    G-Class

    دوم

    1990

    W463
    M-Classسوم2011W166

    GL-Class

    دوم2012X166
    GLA-Classاول2013X156
    GLK-Classاول2008X204
    V-Classسوم2014

    W447

    کلاسمعادل آلمانیمعادل انگلیسی
    A(?)(?)
    B(?)(?)
    C(?)(?)
    EExekutive / EinspritzungExecutive / injection
    SSonderSpecial
    SLSportlich—LeichtSport—light
    SLKSportlich—Leicht—KurzSport—Light—Short
    SLSSport—Luxus—SupeSport—Luxury—Super
    CLA(?)(?)
    CLSCoupe—Leicht—SportCoupe—Light—Sport
    GGelandewagen / GrandOffroader / Grand
    GLGeländewagen—LuxusOffroder—Luxury
    GLA(?)(?)
    GLKGeländewagen—Luxus—KompaktOffroder—Luxury—Compact
    M(?)(?)
    VVor(Front (Front Engine

  • نظرات() 
  • یکشنبه 18 مهر 1395

    علیرغم گسترش خط تولید و عرضه‌ی مدل‌های جدید، اشکودا عجله‌ای برای ورود به بازار ایالات‌متحده ندارد.
    مدیر اجرایی ارشد اشکودا آقای برنارد مایر در نمایشگاه خودروی پاریس به خبرنگاران گفت که اگرچه این کمپانی نمی‌تواند بازار آمریکا را در برنامه‌های آینده‌ی خود نادیده بگیرد اما وقتی به جابجایی‌های الکتریکی و دیجیتالی شدن نگاه می‌کنیم، اولویتی فوری و آنی برای این کار نداریم.

    او تائید کرد که:

    ما در حال بررسی و ارزیابی بازار آمریکا هستیم اما عجله‌ای برای ورود به این کشور نداریم. تا زمانی که تصمیم نهایی را بگیریم ممکن است یک سال طول بکشد.

    مایر گفته که در این لحظه اشکودا روی صادرات خودروهای خود به ایران (!) توسط شرکای محلی تمرکز دارد. سال آینده قرار است اشکودا برای نخستین بار به بازارهای ایران و کره جنوبی وارد شود. صادرات به ایران در ابتدا تنها به صورت خودروهای کاملا ساخته شده خواهد بود و سپس ارزیابی برای گسترش بیشتر حضور در بازار ایران از طریق همکاری با شرکای محلی صورت می‌گیرد. رنو و پژو سیتروئن در حال حاضر در حال تقویت حضور خود در ایران هستند و این پالس مناسبی برای نمایش فرصت‌های بالقوه بازار ایران برای شرکت‌هایی چون فولکس‌واگن است.

    با در نظر گرفتن این نکته که آمریکایی‌ها عاشق شاسی‌بلندها هستند، تصمیم اشکودا برای عدم ورود آنی به بازار این کشور شگفت‌انگیز است مخصوصاً اینکه می‌بینیم به تازگی اولین شاسی‌بلند خود یعنی کودیاک را نیز عرضه کرده است.

    جالب اینکه این کمپانی اهل جمهوری چک در ماه ژوئن نام‌های تجاری یتی، اوکتاویا و ساپرب را در ایالات‌متحده ثبت کرده و این امر نشان‌دهنده‌ی قصد اشکودا برای بازگشت به بازار این کشور است. از طرف دیگر ثبت تجاری این نام‌ها تضمین کننده‌ی عدم استفاده‌ی دیگر شرکت‌ها از نام‌های یاد شده می‌باشد. اشکودا همچنین قصد دارد سال 2019، نسخه پلاگین هیبریدی سوپرب را روانه بازار نموده و کمی پس از آن نخستین خودروی تمام برقی خود را نیز بسازد.

  • نظرات() 
  • جمعه 16 مهر 1395

     آیا می دانید از هر 5 خودروی کارشناسی شده توسط همراه مکانیک، ا تا 2 خودرو با کیلومتر دستکاری شده به مشتری ارائه شده‌اند؟

    -   آیا می‌دانید تعویض کاپوت پژو 206 مدل 1388، بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان قیمت آنرا پایین می آورد؟ (در تیرماه 1394). شما می‌توانید با استفاده  از ابزار محاسبه گر قیمت خودروی دست دوم همراه مکانیک میزان افت قیمت خودرو را به طور دقیق محاسبه کنید.

    -   آیا می‌دانید ما حتی در کارشناسی خودروهای صفر خارجی و ایرانی هم به مشکلات فنی و بدنه ای برخورد کرده‌ایم؟  به عنوان مثال می‌توانید گزارش سوناتای Yf بدون ترمز ABS را مشاهده نمائید تا لزوم انجام کارشناسی خودرو بیش از پیش برای شما  آشکار شود.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :2
    • 1  
    • 2  

    لینکدونی


    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :

    اَبر برچسبها